Вместе с этим вступает в силу новый техрегламент, по которому напиток может получить сертификат «био». Фото: euromag.ru

«Биологическое вино» — отныне это официально существующий лейбл в Европе. Появлению этого знака (зеленый логотип с буквами АВ — agriculture biologique, т. е. биологическое земледелие) на бутылках способствовало введение в действие нового регламента, который меняет нормы производства и реализации винной продукции.

Раньше вино не попадало под европейский регламент агроиндустрии, так как только первичное сырье, то есть виноград, можно было признать биологическим продуктом. Но новые нормы установили, что для получения заветного лейбла виноградарь должен использовать не только биологическое сырье (виноград), но и технику производства с сертификатом «био».

Кроме того, изменено и количество серы — главного стабилизатора, широко используемого во Франции при производстве органических вин. В био-вине не может быть более 100 мг сульфитов на литр красного вина (до сих пор допускалось 150 мг) и 150 мг на литр белого и розового вина (вместо традиционных 200 мг).

Также под запрет попали и некоторые химические продукты. В частности, запрещено использовать ферроционид калия, иногда использующийся для устранения излишка железа в белом вине.

Если все правила соблюдены, то производитель вина имеет полное право нанести на бутылки лейбл AB. Французская Liberation назвала вступление в силу нового регламента «настоящей революцией в винной индустрии», а западные эксперты уверены, что у биологического вина большее будущее.

Например, Шанталь Сарразен из профессионального винного журнала Rayon Boissons, заявила, что спрос на био-продукцию растет. «Новый регламент должен порадовать потребителей, которые до сих пор не пробовали настоящего биологического вина, а лишь вина, сделанного из биологически чистого винограда», — пояснила она.

Российские эксперты такого оптимизма не разделяют. «Я интересовался у виноделов в разных странах — можно ли при слепой дегустации отличить био-вино от обычного. Ответ всегда был один: нет. Получается, что на органолептическом уровне преимуществ у такого вина вроде бы и нет, все зависит от личных вкусовых предпочтений каждого из нас. Остается чистая психология — большинство воспринимает продукты со знаком «био» как более полезные», — пояснил журналист и организатор гастрономических туров Анатолий Гендин.

Обычным маркетингом объясняет появление био-вина и другой эксперт, автор нескольких книг об алкоголе Игорь Мальцев. «Лично меня приставка «био» к различным продуктам уже давно забавляет, хотя она приносит обладателям некоторые дивиденды — все биопродукты выше в цене», — говорит он. «Но это тоже имеет право на существование — приятно видеть, как виноделы ориентируются по фазам луны — когда лучше всего можно собирать виноград», — иронизирует Мальцев.

Анатолий Гендин напомнил, что во многих районах Франции на протяжении столетий принято в межсезонье выпускать на виноградники овец, которые исправно выполняют две важные операции: вытаптывают лишнюю траву и удобряют почву. Но никому в голову не приходило называть этот процесс биотехнологией. «Достижения современной химии позволяют сделать то же самое быстрее и проще, но при помощи овец конечный продукт (вино) выходит натуральнее», — заверяет эксперт.

С другой стороны, предупреждает он, далеко не все в виноделии можно организовать стопроцентно натуральным образом. «Когда на винной этикетке указано «СОДЕРЖИТ СУЛЬФИТЫ», основной массой неосведомленных потребителей это воспринимается как жуткий негатив. Но ведь это стандартный технологический прием для стабилизации вина, просто раньше широкая публика об этом не знала. И обратите внимание: в новом европейском регламенте речь идет не о полном отказе от сульфитов, что было бы логично для биопродукта, а всего лишь о пониженной норме их применения», — пояснил он.